7,000 Años De Joyas Antiguo Celta Romano Etrusco Egipcio Fenicio Persa

Al realizar un pedido desde los EE. UU. los paquetes pueden estar sujetos a impuestos de importación y a los aranceles, que el comprador debe pagar.7,000 Años De Joyas Antiguo Celta Romano Etrusco Egipcio Fenicio PersaEsta ficha técnica del producto ha sido originalmente escrita en inglés. A continuación puede encontrar una traducción automática al español. Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con nosotros.

"Joyería a través de 7000 años" por Hugh Tait y el Museo Británico.

NOTA: Tenemos 75.000 libros en nuestra biblioteca, casi 10.000 títulos diferentes. Lo más probable es que tengamos otras copias de este mismo título en diferentes condiciones, algunas menos costosas y otras en mejores condiciones. También podríamos tener diferentes ediciones (algunas de bolsillo, algunas de tapa dura, a menudo ediciones internacionales). Si no encuentra lo que desea, comuníquese con nosotros y pregunte. Nos complace enviarle un resumen de las diferentes condiciones y precios que podemos tener para el mismo título.

DESCRIPCIÓN:  Tapa blanda.  Editor: Museo Británico (1978).  Páginas: 278.  Talla: 9¾ x 7½ x 1 pulgada; 1¾ libras.  Resumen:  La historia de la joyería más completa y bellamente ilustrada. Esta exhaustiva encuesta fue publicada con elogios de la crítica por el British Museum Press. Desde su publicación, el museo ha ampliado su colección, con importantes adquisiciones de piezas de Europa y Asia. La nueva edición incluye una revisión completa de la sección sobre Europa después de 1700, además de revisiones de las secciones sobre Europa celta, Gran Bretaña romana, camafeos y anillos de dedo. El libro explora los diversos estilos, técnicas y materiales utilizados para hacer joyas en muchas civilizaciones en todo el mundo y a lo largo de los milenios. Collares egipcios, torques celtas, máscaras de oro sudamericanas, colgantes renacentistas y hebillas Art Nouveau son ejemplos de la gama de obras maestras descritas e ilustradas con 400 magníficas fotografías.

"7000 años de joyería" lleva a los lectores a un recorrido impresionante que incluye, entre otras épocas y lugares: Oriente Medio: 5000-2000 a. C. - Egipto: 1500-900 a. C. - Tierras fenicias, griegas, etruscas y persas: 850- 325 a. C. - China, Europa celta, México y Perú: 600 a. C.-600 d. C. - El Mediterráneo, India, Egipto, Gran Bretaña romana y Bizancio: 325 a. C.-600 d. C. - Europa, China, Corea y Japón: 300-1000 - Maya Centroamérica: 600-1000 - Centro y Sudamérica: 500-1500 - Europa, Islam, China, Corea y Java: 1000-1500 - China, India, Tibet y Mongolia: 1500-1850 - Oeste África: 1500-1800 - Europa: 1500-1950. Más completa que antes, esta referencia sigue siendo la historia de la joyería más fina y bellamente ilustrada jamás publicada.

CONDICIÓN: MUY BIEN. Tapa blanda muy grande sin leer pero ligeramente gastada. Museo Británico (1978) 278 páginas. Según nuestra inspección, está claro que el libro nunca se ha leído (y no hay un "pliegue de lectura" en el lomo). Sin embargo, la portada se levanta fácilmente y las primeras páginas pasan con facilidad; a partir de entonces, la encuadernación queda ajustada como nueva. La evidencia sugiere que las primeras páginas del libro fueron hojeadas por la librería "lookie loo's", pero por lo demás el libro no está leído. Por supuesto, es probable que en algún momento alguien haya hojeado algunas páginas en otras partes del libro, pero no hay evidencia que respalde esa suposición, simplemente parece probable. A pesar de que el interior del libro es impecable, las páginas están limpias, nítidas, sin marcar, sin mutilar, bien encuadernadas y aparentemente sin leer más allá de las primeras páginas. La única excepción que mencionaríamos es que había dos pequeñas etiquetas de librerías dentro del libro, una del Reino Unido y la otra de Nueva York. Quitamos cuidadosamente esas pegatinas, sin embargo, dado que estuvieron pegadas al libro durante décadas, hay puntos descoloridos donde se quitaron las pegatinas (pero no hay "cicatrices" de eliminación de pegatinas. Una etiqueta se colocó en la parte posterior de la portada, la segunda etiqueta se colocó en la primera página del libro (la página del título). Desde el exterior, las cubiertas de color negro brillante muestran solo un desgaste muy suave de los bordes y las esquinas, principalmente en forma de un ligero roce en las esquinas abiertas de la cubierta (anverso y reverso, superior e inferior), o "puntas", y las primeras páginas por debajo. A veces, referido como "redondeo" de las esquinas o de las puntas, es muy insignificante (1/16 de pulgada) y solo tiene eco en unas pocas páginas debajo de esas portadas. Por último, si el libro se sostiene frente a una fuente de luz y se examina con atención (sí, somos quisquillosos), se pueden discernir ligeros roces y raspaduras en las cubiertas (las cubiertas son de un negro de alto brillo y, por lo tanto, muestran leves raspaduras y marcas incluso simplemente por estar guardado entre otros libros). El estado general del libro es totalmente coherente con lo que se espera de las existencias "nuevas" (aunque tengan 40 años) de una librería abierta (como Barnes & Noble o B. Dalton, por ejemplo) en la que se permiten clientes. para buscar existencias abiertas, por lo que, de lo contrario, los libros "nuevos" podrían exhibir un poquito de "ropa de compras"; es decir, desgaste superficial leve por manipulación / estante / navegación. Satisfacción incondicionalmente garantizada. En inventario y listo para ser enviado. Sin decepciones, sin excusas. ¡EMBALAJE MUY ACOLCHADO Y LIBRE DE DAÑOS! Descripciones meticulosas y precisas. Venta de libros de historia antigua raros y agotados en línea desde 1997. Aceptamos devoluciones por cualquier motivo dentro de los 30 días. # 7599.2j.

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CONSULTE LAS RESEÑAS DEL EDITOR, PROFESIONALES Y LECTORES A CONTINUACIÓN.

OPINIONES DEL EDITOR: 

ENCABEZADOS DEL CAPÍTULO:: Oriente Medio: 5000-2000 a. C. Egipto: 1500-900 a. C. Tierras fenicias, griegas, etruscas y persas: 850-325 a. C. China, Europa celta, México y Perú: 600 a. C.-600 d. C. Mediterráneo, India, Egipto, Roma Gran Bretaña y Bizancio: 325 a. C.-600 d. C. Europa, China, Corea y Japón: 300-1000 maya Centroamérica: 600-1000 Centro y Sudamérica: 500-1500 Europa, Islam, China, Corea y Java: 1000-1500 China, India, Tibet y Mongolia: 1500-1850 África occidental: 1500-1800 Europa: 1500-1950.

RESEÑA: La joyería es una de las formas más antiguas de arte decorativo. Civilizaciones totalmente desconectadas, separadas por las vastas barreras del tiempo y el espacio, han descubierto la belleza intrínseca de ciertos minerales y metales. El oro en particular atrajo a los artesanos del antiguo Egipto hace unos 5.000 años tanto como a los joyeros y diseñadores de hoy. Esta historia panorámica, ilustrada con las colecciones de renombre mundial del Museo Británico, revela los variados estilos, técnicas y materiales que han deleitado a hombres y mujeres durante siglos.

Collares griegos antiguos, torques celtas, colgantes renacentistas y hebillas Art Nouveau se encuentran entre las obras maestras especialmente fotografiadas para este libro y descritas por un equipo de expertos del Museo Británico. Presentaciones claras y concisas establecen el trasfondo histórico de cada región y período para que las joyas puedan ser apreciadas no solo por su artesanía y belleza, sino también dentro del contexto en el que fueron creadas y usadas. Secciones separadas sobre camafeos, anillos y amuletos discuten los usos particulares que se han dado a estos objetos a lo largo del tiempo.

Las áreas cubiertas en este volumen integral incluyen Egipto y Asia Occidental, África y Medio Oriente, la antigua Grecia y Roma, China, Corea y Japón, Europa, Bizancio y Turquía, América Central y del Sur, India y Tíbet, entre otras regiones y países, abarcando un total de 7.000 años.

Hugh Tait, el editor, es el encargado adjunto de antigüedades medievales y posteriores en el Museo Británico. Es autor de "The Waddesdon Bequest" y "Clocks and Watches", y editor de "The Art of the Jeweler", el catálogo del regalo de joyería, gemas grabadas y orfebrería de Hull Grundy al Museo Británico. En 1976 organizó la aclamada exposición del Museo Británico "Jewelry Through 7,000 Years", la inspiración original para este libro ".

OPINIONES PROFESIONALES: 

RESEÑA: The New York Times Book Review dijo de este libro: "Es una hazaña alucinante, esta revisión de 7.000 años de recuerdos brillantes de imperios perdidos, egos reales, superstición y sentimiento". Este volumen completo es una de las mejores y más bellamente ilustradas historias de joyería disponibles. 400 ilustraciones, 250 a todo color.

RESEÑA: Para el lego o el erudito, “Joyería: 7.000 años” es un compañero esencial.

OPINIONES DE LOS LECTORES: 

RESEÑA: Este libro analiza las joyas desde el año 5000 a. C. hasta mediados del siglo XX y muestra obras de todo el mundo. Lo que me gusta de este libro es que hay muchas fotos, tanto en color como en blanco y negro. La mayoría de las fotos son grandes y todas muestran detalles claros. Dado que el libro cubre tanto tiempo y área geográfica, no hay mucha información sobre cada época / cultura, pero eso es comprensible. ¡Un libro inspirador para el diseñador de joyas, un gran libro de mesa de café para todos los demás!

RESEÑA: Mejores fotos y textos informativos que la media. Los ejemplos son, por definición, calidad de museo. Si está inspirado por los diseños capturados por las antigüedades, esta es una encuesta fabulosa. El nivel de habilidad y destreza requerido para hacer algunas de estas piezas es asombroso. ¡No podía dejarlo!

RESEÑA: La historia de la joyería, desde sellos y anillos de sello y piezas centradas en los hombres, hasta piezas de devoción religiosa, muestras de afecto y matrimonio, es fascinante. Te sorprenderá saber cuántas de estas piezas han influido en la joyería contemporánea.

RESEÑA: Un libro realmente hermoso y completo. Hay una gran cantidad de trabajos en plata y esmalte y piedras preciosas talladas, así como artículos de oro.

RESEÑA: El libro es bastante interesante, las imágenes son excelentes.

RESEÑA: El libro contiene muchas imágenes, ilustraciones e información sobre joyas desde diferentes civilizaciones antiguas hasta piezas más modernas. Un libro muy bonito para tener.

RESEÑA: ¡Libro brillante! ¡Espléndidas fotos de exquisitos artefactos!

JOYAS ANTIGUAS: El arte del joyero. Los talleres de herrería fueron las escuelas de formación de muchos de los grandes artistas del Renacimiento. Brunelleschi, Botticelli, Verrocchio, Ghi-berti, Pollaiuolo y Luca della Robbia se formaron como orfebres antes de embarcarse en las artes superiores. El orfebre hizo jarrones de plata para las mesas de los cardenales; los caballeros enviaban espadas para montarlas en ricas empuñaduras; las señoras venían a engastar sus joyas; los príncipes necesitaban medallas para conmemorar sus victorias; los papas y obispos deseaban colocar relicarios perseguidos en los altares de sus santos patrones; y los hombres de moda ordenaron llevar medallones en sus sombreros.

Aunque se han utilizado muchos materiales, incluido el hierro, para la joyería, el oro es, con mucho, el más satisfactorio. No se podrían esperar los mismos resultados de ningún otro metal, porque la durabilidad y la extraordinaria ductilidad y flexibilidad del oro y su propiedad de ser fácilmente estirado o aplanado en alambre u hoja de una finura casi infinita han llevado a su uso para trabajos en cuya minuciosidad y delicadeza de ejecución eran necesarias. El oro se puede soldar, se puede fundir y se le puede dar cualquier tipo de superficie, desde la más áspera hasta la más pulida posible. Es el mejor de todos los metales sobre los que esmaltar.

El oro se recuperaba fácilmente de la grava de los lechos de los ríos, donde se lavaba de las rocas erosionadas; de ahí que sea uno de los metales más antiguos que se conocen. A diferencia de la mayoría de los metales, el oro no se empaña con la exposición al aire, pero permanece brillante. El oro puro es demasiado blando para el uso general, pero se puede endurecer y endurecer aleándolo con la mayoría de los otros metales. El color es una de sus cualidades importantes. Cuando el metal es puro, es casi el amarillo anaranjado del espectro solar. Cuando contiene un poco de plata, es de color amarillo pálido o amarillo verdoso; y cuando se alea con un poco de cobre, adquiere un tinte rojizo, todo tan efectivo en joyas de varios colores.

Estas aleaciones tienen una historia antigua, electrum, una aleación de oro y plata que aseguraba hermosos tonos, habiendo sido utilizada por los egipcios, griegos y otros pueblos antiguos. Los antiguos, desde los tiempos más remotos, estaban familiarizados con el arte de batir el oro en hojas delgadas, y esta hoja se usaba para otros fines además del adorno personal. El pan de oro se usaba en los edificios para dorar la madera, y los egipcios, griegos y romanos eran expertos en su aplicación. No fue un gran cambio introducir fondos dorados en pinturas o figuras en mosaico y, finalmente, en manuscritos iluminados.

En el uso del oro, Bizancio fue más allá de Roma o Atenas. Cuando los pintores adquirieron más destreza, los fondos en perspectiva reemplazaron a los del oro. Los primeros ejemplos del trabajo con hojas en esta exposición se pueden ver en el tocado y las joyas de las damas de honor de la reina Shubad de las excavaciones de las tumbas reales en Ur en Mesopotamia. Data de un período comprendido entre el 3500 y el 2800 a.C.

Un segundo paso fue cortar la hoja de oro en finas tiras para hacer alambre. Todavía es una pregunta si el arte del trefilado era conocido por los antiguos. El trabajo de alambre trenzado, utilizado en muchos lugares y durante un amplio período de tiempo, está bien representado en la historia antigua. La fusión y la soldadura también son técnicas antiguas. El trabajo granular, la soldadura de diminutos granos de oro uno al lado del otro en una línea o dispuestos de manera ornamental sobre una superficie, era conocido por los joyeros del antiguo Egipto, así como por los orfebres clásicos, orientales y bárbaros. Esta técnica tradicional se puede rastrear a través de los siglos, el espléndido trabajo granular de las civilizaciones antiguas y modernas está bien representado en los hallazgos arqueológicos.

La filigrana, la disposición de los cables en patrones, generalmente soldados a una base, a menudo se asocia con el trabajo granular. Las naciones orientales, especialmente los moriscos, supieron ejecutar la filigrana con rara delicadeza y gusto, adaptándose esta técnica especialmente a sus diseños. El estampado y el estampado son técnicas de uso generalizado. El efecto de relieve del relieve se produce por varios medios. Una hoja delgada y flexible de metal se puede presionar en moldes, entre matrices o sobre sellos, o se puede moldear a mano alzada. Un excelente ejemplo de una hoja de oro en relieve que fue prensada o martillada se puede ver en la vaina de la espada griega del sur de Rusia. En el trabajo manual, la hoja de metal se coloca contra un suelo con una superficie flexible y el diseño se eleva desde la parte posterior mediante una serie de golpes.

El trabajo del cazador está estrechamente relacionado con el del escultor, el adorno en la cara de una fundición o una obra en relieve se termina con cinceles o herramientas de persecución. Las joyas a menudo se enriquecían con el estampado, un proceso simple mediante el cual se hace un diseño en depresión con un punzón, y el oro se fija por calentamiento hasta que se enrojece; y la superficie finalmente bruñida. En todos los países el trabajo del lapidario se combinaba con el del orfebre.

Muchas joyas dependían para su esplendor de efecto principalmente de su incrustación de piedras de colores brillantes, jaspes, ágatas, lapislázuli. Gran parte de las joyas más comunes, como las hebillas de los cinturones de los guerreros o los broches para las vestiduras de los eclesiásticos demasiado pobres para comprar plata u oro, estaban hechas de bronce, esmaltadas y doradas con mercurio. El dorado con mercurio es un proceso de gran antigüedad. Primero se pulió cuidadosamente el objeto y se frotó con mercurio; A continuación, se colocó y presionó oro fino, volatilizándose posteriormente el mercurio, y así sucesivamente, o sobre incrustaciones de vidrio coloreado.

Los egipcios y griegos eran artistas incomparables en la talla (tallado de dibujos o figuras cóncavas) en oro, y se nota con asombro la maestría que poseían sobre las duras piedras obstinadas, incluido el zafiro. Un anillo de oro griego con un grabado en huecograbado de una niña estirándose es uno de los mejores de la historia antigua. El arte del grabador tanto en camafeo como en huecograbado alcanzó un alto grado de excelencia alrededor del año 500 a. C., que duró hasta aproximadamente el siglo III o IV d. C. Los artistas clásicos utilizaron piedras orientales ricas y de colores cálidos, el aumento de las relaciones con Oriente después de la muerte de Alejandro Magno teniendo una marcada influencia en el desarrollo del arte.

En el grabado de gemas, los antiguos usaban esencialmente el mismo principio que se usa hoy en día, es decir, perforar con una herramienta giratoria. También usaron una punta de zafiro o diamante engastada en un mango y aplicada como un más grave. En los primeros tiempos medievales, el grabado de gemas se practicaba poco, pero los camafeos antiguos tenían una veneración peculiar debido a la creencia, entonces universal, en su potencia como encantamientos medicinales. Con el Renacimiento, se revivió el arte del grabado de gemas, y los grabadores a partir de ese momento han producido resultados iguales a los mejores trabajos antiguos.

El vidrio en la antigüedad era tan precioso que algunas naciones exigían tributo en este frágil material en lugar de oro. Se dice que un ciudadano inventó un método para hacer vidrio maleable y fue invitado a visitar al emperador romano Tiberio. Trajo un jarrón, que fue arrojado al suelo pero solo abollado. Un martillo volvió a darle forma. Luego, Tiberio preguntó si algún otro hombre conocía el secreto de la fabricación. El artesano respondió que no, a lo que el emperador ordenó que lo decapitaran.

Las incrustaciones de vidrio, ampliamente utilizadas desde la época egipcia, a menudo se denominan erróneamente esmalte. No es esmalte, que, aunque es un material vítreo, se emplea en estado de polvo y siempre se fusiona en su posición por calor, mientras que la incrustación de vidrio siempre se corta o moldea y cementa en su posición. Esta incrustación de vidrio a menudo se conoce como pasta, que en el sentido moderno significa vidrio con un alto índice de refracción y alto brillo empleado para imitar el diamante. Se pueden ver buenos ejemplos de pasta en algunos ingleses y franceses del siglo XVIII.

Durante siglos, Egipto fue la "tierra prometida" del antiguo mundo civilizado, porque los faraones tenían a su disposición enormes reservas de oro. Los egipcios sobresalieron en el trabajo de los metales, especialmente en el oro, y muchas técnicas empleadas por los orfebres de hoy se pueden ver en la joyería del antiguo Egipto, en particular, por ejemplo, el tesoro de el LThuin, que se recuperó en su totalidad y en casi el mismo estado perfecto en que había sido colocado en la tumba; o las joyas que alguna vez habían adornado la persona de la princesa Sit Hathor Yuinet, hija del rey Se'n-Wosret II, que reinó de 1906 a 1887 a. C. y cerca de cuya pirámide, en el Lahfin, fue enterrada.

Su faja, una de las piezas más destacadas de la joyería antigua, es de cuentas de amatista y adornos de cabeza de pantera de oro hueco, en cuyo interior tintineaban bolitas cada vez que el portador se movía. Del mismo tesoro está el cordón del cuello con un pectoral del rey Se'n-Wosret II. A cada lado del pectoral, el halcón del dios Horus sostiene el cartucho del rey y un grupo de jeroglíficos que significan: "Que el rey Se'n-Wosret II viva muchos cientos de miles de años". El pectoral es de oro con incrustaciones de lapislázuli, car-nelian y turquesa, y los ojos de la forma están hechos de flores, frutas y hojas reales, que se presentaron a los invitados para usar en banquetes y otras festividades.

El color brillante es una de las características más atractivas de la joyería egipcia. Tuvo su origen en las cuentas, tanto de piedras semipreciosas como de loza, que fueron muy usadas durante el Reino Antiguo (2800-2270 aC). Las cuentas de loza de diferentes colores también estuvieron de moda durante la XVIII Dinastía. La composición de los anchos cuellos de loza de este período se derivó de ornamentos del mismo grabado, soldadura y huecograbado metálico.

El joyero griego, al igual que el egipcio, se destacó en las artes del estampado y la persecución. Grecia tenía poco acceso a las piedras preciosas antes de las conquistas orientales de Alejandro, por lo que desde el siglo VI al IV a.C. el joyero se especializó en trabajos en metal. Era un maestro tanto en la decoración granulada como en filigrana, y realizó un trabajo exquisito trenzando cadenas de oro y modelando pequeñas figuras, tanto humanas como animales. Gran parte de lo mejor de la joyería griega es la escultura en pequeño. La orfebrería ornamental, naturalmente, requería un trabajo de obrero más minucioso que la escultura en bronce y mármol, y un excelente modelado a menudo hace que los objetos pequeños sean impresionantes y complejos.

Algunos ejemplos famosos de joyería griega antigua, como un pendiente en forma de sirena, es un ejemplo encantador del modelado de un joyero griego. Otros ejemplos incluyen un par de aretes del siglo IV a. C. de Madytos en el Helesponto, así como un águila y una palmeta hechos de láminas de oro martilladas; las plumas del águila están grabadas; cada hoja está bordeada con alambre de cuentas; y la fruta se cubre con granulación. Otro ejemplo podría ser un brazalete, de cristal de roca, con remates de oro, cada uno finamente repujado con una cabeza de carnero, que muestra figuras hábilmente modeladas, así como cadenas trenzadas y filigrana y trabajo granular de rara minuciosidad.

Las joyas de Ganimedes, fabricadas poco después del 350 a. C., son uno de los conjuntos más preciosos que han salido de la antigüedad. La mayoría de las técnicas están representadas en aretes, brazaletes, broches, collares y anillos de esmeraldas. En los pendientes, las figuras de Ganimedes son fundiciones sólidas; Las cortinas de Ganimedes, las alas y la cola. La técnica de la orfebrería etrusca es muy parecida a la del griego. El metal es fino, está prensado o golpeado en diseños en bajo relieve, y además se decora con la aplicación superficial de filigrana y pequeños gránulos de oro. Se han descubierto varios moldes de piedra, y es probable que el oro fino se prensó en el molde por medio de un estilo de metal o ágata, utilizándose soldadura para unir las piezas de oro separadas cuando fuera necesario. Parte del trabajo granulado es tan fino que sin una lupa es casi imposible creer que los patrones estén realmente colocados con un número infinito de diminutos granos esféricos. La cámara funeraria de una dama etrusca, cerca de Vulci, abierta hace más de un siglo, produjo un rico parure.

Los arqueólogos han recuperado varios tocados que reflejan la costumbre que tenían las mujeres chinas de adornarse el pelo con adornos florales. Estos son de colores intensos, y algunos de los materiales utilizados en ellos, además del oro, son ámbar, coral, perlas de semillas y un material exclusivamente chino: plumas de martín pescador azules brillantes. En la joyería china el arte del metalúrgico logra un manjar exquisito. Una famosa corona de fénix dorada muestra quizás con mayor claridad de todas las obras de la exposición la capacidad del orfebre para realizar infinitos esfuerzos. Tiene más de treinta adornos separados, hechos de diferentes conformaciones de alambre de oro y decorados con perlas y otras piedras.

Muchos de los adornos están colocados sobre pequeños resortes para que vibren con el menor movimiento. jade, exquisitamente tallado. Con la excepción de las perlas, los chinos no utilizaron piedras preciosas. La belleza y el color de las joyas chinas tientan a describirlas en detalle, pero según un proverbio chino, "Mil palabras no se comparan con una mirada". Los japoneses también ocupan un lugar destacado entre los trabajadores del metal, sus muebles de espada, las joyas del noble japonés, lo que muestra especialmente la habilidad sutil del artista para manipular metales duros y blandos. Para enriquecer los accesorios, se emplean muchos procesos de ornamentación de metal: tallado en relieve, incrustaciones o apliques en relieve, superposición, tallado inciso y empotrado.

Es la combinación de técnicas y aleaciones lo que hace que su trabajo sea de gran interés tanto para los joyeros como para los aficionados. Hoy en día, estos accesorios se usan a menudo como joyas en Occidente. En Japón, los muebles de espada son frecuentemente firmados por maestros tan conocidos como pintores famosos. El joyero griego, como el egipcio, sobresalió en las artes de grabar en relieve, perseguir. Un vistazo a las magníficas armas de Persia, Turquía e India eliminará cualquier impresión de que el amor por los adornos personales es un atributo puramente femenino. Los orientales suelen llevar dagas adornadas con plata y piedras semipreciosas incluso sobre sus ropas más andrajosas, lo que demuestra que se quitan la vida con un gesto. En la India quizás más que en cualquier otro lugar, la joyería ha jugado un papel vital en la vida de la gente, desde el rango más bajo hasta el más alto.

Aunque ninguna de las joyas indias es mucho más antigua que el siglo XVIII, representa diseños y métodos de decoración que se remontan a períodos muy anteriores, algunos de los cuales reflejan la influencia de la civilización helenística. Algunas piezas están hechas solo de oro o plata, otras están ricamente engastadas con diamantes, rubíes y esmeraldas o decoradas con esmalte. El joyero griego, al igual que el egipcio, se destacó en las artes de grabar en relieve, perseguir. Gran parte de esta joyería se fabricaba en Jaipur, que era particularmente famosa por su trabajo de esmalte. Un brazalete de oro con terminales de cabeza de dragón es un excelente ejemplo de trabajo combinado con joyas y esmaltes. El reverso de los adornos con joyas a menudo se esmaltaba con finos diseños, de modo que el reverso de un collar o colgante tuviera un efecto tan fino como el lado derecho. La joyería de las tribus nómadas iraníes está representada por algunas piezas selectas fundidas en oro y perseguidas. Estos incluyen muchos adornos escitas, grifos alados, ciervos y rosetones, que se usaban como decoración en la ropa; y dos broches de aproximadamente el siglo I d.C., de origen sármata y parto.

La Edad Media quizás esté mejor representada por una extensa colección de joyas de la colección Morgan, del período de las migraciones bárbaras y del período bizantino. Se cree que los ornamentos de oro del Tesoro de Albania (siglos VII-IX) son obra de artesanos nómadas en el tren de tribus bárbaras que migran a través de los Balcanes desde Asia Central. Las espléndidas colecciones de joyería galorromana, germánica y merovingia, cuyas características distintivas son las incrustaciones de vidrio de colores y el trabajo de filigrana y abalorios en oro, solo deben mencionarse, ya que han sido descritas e ilustradas en los catálogos de Seymour de Ricci. Fueron hechos desde el siglo IV al VIII d.C., el último probablemente no excedió el reinado de Carlomagno (742-814).

Fue Carlomagno quien detuvo la costumbre de enterrar a los muertos con sus armas y joyas porque toda la riqueza iba al suelo en lugar de al tesoro. El resultado es que se fundió mucha joyería fina. La influencia oriental que había llegado hacia el oeste después del año 330, cuando Constantino trasladó su corte de Roma a Bizancio (Constantinopla), se ve en muchas piezas de joyería antigua. Los orfebres siguieron al emperador Constantino hasta Bizancio, y de allí surgieron muchas maravillas del arte y la belleza como obsequios a las iglesias occidentales. Las joyas del tesoro (siglo VI) que se encuentran en la isla de Chipre son de estilo oriental. Probablemente fue enterrado durante la invasión árabe de la isla.

Hacia principios del siglo XI, la influencia bizantina se había agotado en gran medida y se introdujeron nuevos estilos. Las familias de los monjes, animadas por un mismo espíritu y educadas de la misma manera, vivían en los monasterios que eran escuelas de orfebres eclesiásticos. Construyeron y adornaron sus iglesias; martillaban, perseguían y esmaltaban oro, plata y bronce. Se hacían frentes de altar, píxis, lámparas, patenas, cálices, cruces, candelabros y relicarios, y la mayoría de sus motivos de diseño, métodos de trabajo y procesos químicos eran propiedad común de las abadías. También los artesanos laicos dedicaron más energías que antes a construir catedrales y crear arte eclesiástico, por lo que existe una estrecha conexión entre la obra del arquitecto y el orfebre medieval.

Esta influencia eclesiástica se aprecia en la portada de un libro de finales del siglo XI de plata dorada, marfil, cabujones y esmalte, procedente de la catedral de Jaca. Antes de la multiplicación de los libros por la imprenta, sus cubiertas tenían más que ver con el arte del orfebre que con el del encuadernador. La influencia arquitectónica se muestra en el relicario francés del siglo XIII de Santa Margarita. Relicarios como este eran obras maestras en metales preciosos. Estaban formados por innumerables planchas soldadas entre sí, con contrafuertes, pináculos y windows trazadas, como pequeñas maquetas de iglesias o pequeñas capillas. Durante el Renacimiento, Durante el Renacimiento, todo lo que podía ser oro era oro, no solo joyas sino también platos; y los vestidos para hombres y mujeres e incluso los adornos de los caballos estaban hechos de tela de oro. Era una época en la que el engaste de una gema o el moldeado de una copa era un asunto que ocuparía un grave potentado con exclusión de los asuntos de Estado. Para satisfacer las demandas de la época, Colón se propuso no descubrir otro continente, sino encontrar una ruta conveniente a la India, la tierra del oro, las perlas y las especias. Los orfebres del Renacimiento aprovecharon al máximo la tradición medieval en la técnica y, a su debido tiempo, desarrollaron la perfección en la artesanía. Los ricos y variados colgantes son espléndidos ejemplos del arte del joyero renacentista.

Este tipo de adorno se originó en el uso devocional, y durante la Edad Media su decoración fue casi siempre de importancia religiosa. El colgante era un adorno llamativo y, por lo general, era de fina mano de obra. Los medallones de retratos, especialmente los de personajes históricos, fueron realizados por distinguidos maestros. Un espléndido colgante, que representa a Bona Sforza, reina de Polonia, está firmado por Jacobus Veron (Gian Jacopo Caraglio) y está fechado en 1554. El cameo retrato de la reina es sardonyx, su cadena y adorno para el cabello son dorados. Los brazos Visconti-Sforza del reverso están esmaltados en oro. Entre los conjuntos, adornos que se llevan en el ala vuelta hacia atrás del sombrero o gorra, un magnífico ejemplo histórico es uno en oro hábilmente repujado.

Cellini, en su "Tratado de orfebrería", explica cómo se realizaba dicho estampado. En principio, una hoja de oro se golpea desde la parte posterior con golpes hasta que se levanta de forma muy similar a la del modelo de cera. Completa la explicación relatando una visita a su taller de Miguel Ángel, quien lo felicitó por una medalla de oro grabada en alto relieve. Se dice que Miguel Ángel dijo: “Si esta obra se hiciera en grande, ya sea de mármol o de bronce, y se modelara con un diseño tan exquisito como este, asombraría al mundo; ¡e incluso en su tamaño actual me parece tan hermoso que no creo que ningún orfebre del mundo antiguo haya creado algo que se le acerque! " Otra técnica explicada por Cellini es el "hermoso arte del esmaltado". Un espléndido ejemplo de esta técnica se puede ver en unas finas copas, de jaspe rojo montado con oro esmaltado y piedras preciosas. Debe compararse con la copa Cellini de la colección Altman.

Las joyas personales de finales del siglo XVII y XVIII pueden caracterizarse por tabaqueras y carnets de bal (programas de baile), ejecutados con precisión, que muestran la calidad de la mano de obra de la época. Esas cajas, de oro de varios colores, con joyas y adornadas con retratos en miniatura de sus donantes, eran los regalos favoritos de reyes y príncipes. Eran enormemente costosos en su día y siempre han sido preciosos objetos de colección. Algunos de ellos pertenecieron a personajes famosos de la historia, algunos están firmados por joyeros famosos y todos ilustran las extravagantes vanidades de la época. Durante el siglo XVII, se desarrolló una creciente afición por las gemas facetadas colocadas juntas para producir masas relucientes. Poco a poco el engaste se fue subordinando a las piedras preciosas, y este es el estilo moderno.

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Si al recibir el artículo se siente decepcionado por cualquier motivo, le ofrezco una política de devolución de 30 días sin preguntas. Tenga en cuenta que eBay NO reembolsa las tarifas de procesamiento de pagos. Incluso si compras algo "accidentalmente" y luego cancelas la compra antes de que se envíe, eBay no reembolsará las tarifas de procesamiento. Si no está satisfecho con la política de "reembolso sin cargo" de eBay y nosotros estamos EXTREMADAMENTE descontentos, comuníquese con eBay para expresar su descontento. No tenemos capacidad para influir, modificar o renunciar a las políticas de eBay.

QUIÉNES SOMOS: Antes de nuestra jubilación, solíamos viajar a Europa y Asia Central varias veces al año. La mayoría de los artículos que ofrecemos provienen de adquisiciones que realizamos en Europa del Este, India y Levante (Mediterráneo Oriental / Cercano Oriente) durante estos años de diversas instituciones y distribuidores. Gran parte de lo que generamos en Etsy, Amazon y Ebay se destina a apoyar al Museo del Hermitage en San Petersburgo, así como a otras instituciones dignas de Europa y Asia relacionadas con la antropología y la arqueología. Aunque tenemos una colección de monedas antiguas que ascienden a decenas de miles, nuestros intereses principales son las joyas y piedras preciosas antiguas. Antes de nuestra jubilación, viajábamos a Rusia todos los años en busca de piedras preciosas antiguas y joyas de uno de los centros de producción y corte de piedras preciosas más prolíficos del mundo, el área entre Chelyabinsk y Ekaterimburgo, Rusia. Desde todos los rincones de Siberia, así como de la India, Ceilán, Birmania y Siam, las piedras preciosas han ido durante siglos a Ekaterimburgo, donde han sido talladas e incorporadas a las fabulosas joyas por las que los zares y las familias reales de Europa eran famosos.

Mi esposa creció y recibió una educación universitaria en los Urales del Sur de Rusia, a solo unas horas de las montañas de Siberia, donde alejandrita, diamante, esmeralda, zafiro, crisoberilo, topacio, granate demantoide y muchas otras gemas preciosas y raras. son producidos. Aunque tal vez sea difícil de encontrar en los EE. UU., Las piedras preciosas antiguas comúnmente se desmontan de engastes viejos y rotos, el oro se reutiliza, las piedras preciosas se vuelven a cortar y reajustar. Antes de que estas hermosas piedras preciosas antiguas sean recortadas, tratamos de adquirir lo mejor de ellas en su estado original, antiguo y acabado a mano, la mayoría de ellas con siglos de antigüedad. Creemos que vale la pena proteger y preservar el trabajo creado por estos maestros artesanos desaparecidos en lugar de destruir esta herencia de piedras preciosas antiguas recortando el trabajo original fuera de existencia. Que al preservar su trabajo, en cierto sentido, estamos preservando sus vidas y el legado que dejaron para los tiempos modernos. Es mucho mejor apreciar su oficio que destruirlo con el corte moderno.

No todo el mundo está de acuerdo: el 95% o más de las piedras preciosas antiguas que llegan a estos mercados se recortan y se pierde la herencia del pasado. Pero si está de acuerdo con nosotros en que vale la pena proteger el pasado, y que las vidas pasadas y los productos de esas vidas todavía importan hoy en día, considere comprar una piedra preciosa natural antigua, cortada a mano, en lugar de una piedra cortada a máquina producida en masa (a menudo sintética). o "producidas en laboratorio") piedras preciosas que dominan el mercado hoy en día. Podemos colocar la mayoría de las piedras preciosas antiguas que nos compre en su elección de estilos y metales, desde anillos hasta colgantes, aretes y pulseras; en plata de ley, oro macizo de 14 kt y relleno de oro de 14 kt. Estaremos encantados de proporcionarle un certificado / garantía de autenticidad para cualquier artículo que nos compre. Siempre responderé a todas las consultas, ya sea por correo electrónico o mensaje de eBay, así que no dude en escribirnos.

 

CONDICIÓN: MUY BIEN. Tapa blanda muy grande sin leer pero ligeramente gastada. Museo Británico (1978) 278 páginas. Según nuestra inspección, está claro que el libro nunca se ha leído (y no hay un "pliegue de lectura" en el lomo). Sin embargo, la portada se levanta fácilmente y las primeras páginas pasan con facilidad; a partir de entonces, la encuadernación queda ajustada como nueva. La evidencia sugiere que las primeras páginas del libro fueron hojeadas por la librería "lookie loo's", pero por lo demás el libro no está leído. Por supuesto, es probable que en algún momento alguien haya hojeado algunas páginas en otras partes del libro, pero no hay evidencia que respalde esa suposición, simplemente parece probable. A pesar de que el interior del libro es impecable, las páginas están limpia Publisher British Museum (1978) Length 278 pages Dimensions 9¾ x 7½ x 1 inch; 1¾ pounds Format Oversized softcover